_*NOTICIES DEL PRIORAT
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* BLANCOS Y CARIÑENA, LAS REVELACIONES*
* La Academia descubre el Priorat*
*VÍCTOR DE LA SERNA*
La Academia Internacional del Vino (AIV) ha invadido pacíficamente
España en este inicio del mes de junio, y lo ha hecho recorriendo de
arriba abajo la zona que se le escapó hace una docena de años, cuando su
última visita a este país: el Priorat. Un Priorat que despertaba en 1994
y que en 2006 desborda de nuevos proyectos y de inversiones
multimillonarias. Al final, los académicos se quedaron con las mejores
impresiones: los fantásticos suelos de llicorella (pizarra), las cepas
de las castas autóctonas garnacha y cariñena y los vinos que más
fielmente, sin sobreextracciones, sin afeites ajenos del tipo 'lujoso
roble francés hipertostado', reflejan esos suelos y esas uvas.
Con sede en Ginebra, esta institución de estudio y reflexión, dedicada a
mantener los vinos "nobles" y los vinos "honrados" -es decir, una
concepción esencialmente europea de la vitivinicultura- fue fundada hace
35 años por el periodista y escritor suizo Constant Bourquin. Sus
miembros son fudamentalmente viticultores y bodegueros como Angelo Gaja,
Bruno Prats, Willi Bründlmayer, Dominique Lafon o Paul Draper,
científicos como el legendario Pierre Galet, y unos cuantos comerciantes
distinguidos y cocineros comprometidos con la cultura del vino, junto a
algunos periodistas y escritores como Michel Bettane, Serena Sutcliffe o
Steven Spurrier, que se encargan de difundir los trabajos de la AIV.
Hace 12 años, la Academia, entonces presidida por su co-fundador, el
doctor André Parcé (mítico creador del Domaine du Mas Blanc), recorrió
Cataluña a ambos lados de la frontera, de Banyuls a Tarragona, pero no
llegó a adentrarse en un Priorat en el que entonces no se fijaban apenas
ni sus miembros catalanes. Sí que se hizo una cata de los nuevos
prioratos en la Universidad Rovira i Virgili en la que académicos como
Serena Sutcliffe o Josh Jensen, de Calera Vineyards, pudieron
entusiasmarse con los vinos de Alvaro Palacios o René Barbier, mientras
algún francés tradicionalista fruncía el ceño.
Esta vez, Josep Puig (Viñedos de Ithaca) había preparado un completo
periplo para sus compañeros, que sí que pudieron imbuirse de las
diferencias de terruño, viñedo (ladera o terraza, viejo o nuevo,
autóctono o foráneo, con y sin riego...) y clima en las diferentes zonas
del Priorat, desde las meridionales (Gratallops, Porrera, Bellmunt)
hasta las septentrionales (Poboleda, Escaladei). Algún conocido
productor se escaqueó con la excusa de que su bodega era muy pequeña
para recibir a 90 personas (cosa que no incomodó al Trío Infernal: las
sombreadas mesitas de piedra de la plaza de Torroja sirvieron
perfectamente para catar sin formalidades sus vinos). Pero poco importó.
La AIV visitó las bodegas millonarias rodeadas de viñedos 'fabricados'
rehaciendo las laderas del Priorat para instalar terrazas, como son Mas
Perinet, de Joan Manuel Serrat, o Ferrer Bobet, de Sergi Ferrer, y
también los modestísimos proyectos pegados al terreno como el de Puig y
de su hija Silvia, o el del 'trío' francoalemán Gérin-Combier-Fischer,
representados por su apasionado enólogo Pep Aguilar. Y también
propiedades pioneras (Clos Mogador), viejas pero transformadas por
nuevos propietarios (Mas d'en Gil, la vieja y espléndida finca de Masia
Barril relanzada por Pere Rovira) y la más antigua de todas, Scala Dei.
Ahí se produjo la única decepción seria, ya que la descuidadísima bodega
y los vinos imprecisos y cargados de defectos indican que nada ha
mejorado, seis años después de la llegada de Codorniu...
Las visitas se completaron con una cata de los vinos de 15 productores
pequeños y medios en Escaladei, más los que se cataron en las diferentes
comidas, coronadas por el extraordinartio espectáculo de Joseph Puig
luciéndose haciendo una de sus macropaellas para 100 personas con la
ayuda, paleta en mano, de Serrat y del 'tres estrellas' parisiense Alain
Senderens...
Los atentos catadores de la AIV incluían en esta ocasión, entre otros, a
Jacques Seysses (Domaine Dujac), el gran escritor y bodeguero
australiano James Halliday, el más importante científico dedicado al
estudio de los suelos vitícolas en activo, Claude Bourguignon,
Jean-Pierre Perrin (Château de Beaucastel), Michael Adelmann (Weingut
Graf Adelmann), Colette Faller (Domaine Weinbach), Pascal Leclerc-Briant
(Champagne Leclerc-Briant), Jean Meyer (Josmeyer), el italiano de
Piamonte Franco Martinetti, el enólogo y estudioso del gusto Jacques
Puisais, y miembros españoles como Juan Carlos López de Lacalle
(Artadi), Carles Esteva (Can Ràfols dels Caus) o Pelayo de la Mata
(Marqués de Vargas).
¿Qué destacar de todo ello? Para los académicos, la radical
reestructuración de suelos (rotura de la llicorella hasta una
profundidad de ocho metros para facilitar la penetración de las raíces)
de Mas Perinet fue polémica, pero se aplaudió la espléndida bodega, sin
bombas, totalmente por gravedad, de Serrat. Se apreció el nivel muy
mejorado (y que nadie esperaba) de los blancos, cada vez mejor
equilibrados, del Priorat: Nelin de Mogador, Morlanda, Coma Blanca de
Mas d'en Gil (donde, por cierto, Bourguignon dio una inolvidable clase
magistral sobre la llicorella y su interrelación con los sistemas
radiculares, metido con un martillo en una cala de dos metros de
profundidad...), Les Brugueres de Conreria d'Scala Dei... pero con dos
vinos muy destacados: el escasísimo y personal PX, varietal de pedro
ximénez que hacen en Ithaca, y el extraordinario Nunci Blanc 2004 que el
belga Dirk Hoet elabora en Poboleda con viejísimas cepas de garnacha,
macabeo, parellada, pedro ximénez, xarel.lo y moscatel de Alejandría.
Varios tintos, dentro de un conjunto brillante a veces emborronado por
un uso imprudente de la madera, también se destacaron del resto,
incluyendo algunos inesperados: el Ithaca del 2004, que es el mejor
tinto que los Puig han hecho hasta la fecha, el elegante (se confirma el
cambio de estilo impulsado por René Barbier hijo) Clos Mogador 2004, el
formidablemente denso Doix Costers de Vinyes Velles 2003, el redondo
Clos Martinet 2004, el Cims de Porrera 2001, el FA 112 2004 de Mas
Igneus...
La última cata quizá fue la más interesante y la que debería marcar el
futuro de un Priorat cada vez más volcado al terruño, a sus variedades
autóctonas (y a la que claramente más merece propagarse en la zona de
entre todas las importadas: la syrah) y al equilibrio y la elegancia
dentro de la natural potencia de este terruño mediterráneo: la del Trío
Infernal. Su Nº 2/3 2003, 100% cariñena de viñas de plena ladera de
entre 60 y 90 años, que hace unos meses estaba aún cerrado y hasta
impenetrable, se va revelando como una de las mejores, más sedosas y
complejas, expresiones de la cariñena que en el mundo se puedan
encontrar. Un vino impresionante, en torno al cual los académicos más
tradicionales y los más (prudentemente) progresistas se pusieron pronto
de acuerdo: ése es el camino de la grandeza y la perdurabilidad del
Priorat más allá de los constructores millonarios y de la 'fashion'
siempre pasajera.
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_*Butlletí de NOTÍCIES DEL PRIORAT*_
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Salutacions,
Ramon Pàmies
Editor del Butlletí de Notícies del Priorat
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