Vins del Priorat

NOTICIES DEL PRIORAT

Cuatro bodegas del Priorat aspiran a la categoría de vinos de finca

Trámites en René Barbier, Álvaro Palacios, Mas Martinet y Pasanau

Hay muchos Priorat en el Priorat. Trazar una especie de catálogo que recoja las peculiaridades del vino elaborado con las variedades de una finca es una estrategia de diferenciación que ayudó a encumbrar a las bodegas francesas. La iniciativa, trasplantada al Priorat, se inscribe en un replanteamiento estratégico para acercarse a los consumidores que lidera el vinatero René Barbier.

Paloma San José - Economía y  Negocios 25/06/06 (suplement del Diari de Tarragona)

En la era de la uniformidad, marcada por la irrupción y consolidación de los vinos del nuevo mundo, el Priorat invoca su origen como baluarte de un producto único aspirando a convertir algunas de sus marcas más consolidadas en vinos de finca.

Siguiendo la estela de los grandes châteaux franceses, cuatro bodegas de renombre de la comarca han solicitado a la Generalitat que los productos que embotellan puedan convertirse en vinos de finca. Las bodegas son Clos Mogador, Álvaro Palacios (ambas de Gratallops), Mas Martinet (Falset) y Pasanau Germans (La Morera de Montsant).

El vino de finca es una nueva categoría recogida en la última ley del vino aprobada en España. El director general de la Federación Española del Vino (FEV), Rafael del Rey, sostiene que «para una bodega representa un reconocimiento formal de que se trata de un vino de finca especial; es como ser una microdenominación de origen dentro de una denominación de origen (DO)». La Generalitat exige unos requisitos específicos para que una bodega pueda poner en su etiqueta que el vino «es de finca», según explica el responsable de la Estació Enològica de Reus, Xoan Elorduy.

Reconocimiento internacional
Los principales requisitos son estar inscritos en una DO durante un plazo mínimo de cinco años; un reconocimiento de la marca en en los mercados exteriores de diez años, con premios, críticas y precios; que el rendimiento productivo máximo sea un 15% inferior a lo que establece el reglamento de la DO -para asegurar la calidad-; que la puntuación que se exige a los vinos sea superior a la del resto de los producidos en el ámbito de la DO; que proceda de un entorno geográfico delimitado; un sistema integral de trazabilidad; que el mosto que se obtenga de la uva no supere el 65% de lo que se vendimia.

Los precios de los vinos que optan a esta categoría oscilan entre los 25 euros de Pasanau, hasta los 60 de Clos Dofí, de Alvaro Palacios. Mas Martinet se vende a 40 euros y Clos Mogador a 50.

En el resto de España, las únicas bodegas que han solicitado un reconocimiento similar -los vinos de pago- son varias de La Mancha, como la bodega del Marqués de Griñón. Pero el matiz es diferente. Según Elorduy, los vinos de finca siguen estando controlados por una DO, mientras que los vinos de pago no.

Adherirse a la categoría no garantiza el triunfo. Del Rey matiza que «tengan el título que tengan, las bodegas deberán enfrentarse al mercado». Y la lucha ha perjudicado en los últimos años a las bodegas de Burdeos, que han visto cómo las australianas y californianas les superaban en Londres y Nueva York, gurús de las tendencias gastronómicas mundiales, por no «haberse sabido adaptar a los gustos de los consumidores».

Catarsis
El tarraconense René Barbier, uno de los cuatro bodegueros que vendimió el éxito del Priorat, apunta que la solicitud para recibir la certificación como vinos de finca se enmarca en la última aventura en la que se ha embarcado. El bodeguero es partidario de que se produzca una catarsis en un sector «en crisis» en el que las bodegas no pueden actuar como «intocables». Su teoría se basa en que el vino se vende como un producto alimentario, aunque hace mucho tiempo que ha dejado de serlo. «Antes la gente compraba el vino como los macarrones, pero ahora el panorama ha cambiado», reflexiona.

Para arrastrar a los consumidores en un panorama marcado por la globalización y la uniformidad vitivinícola, Barbier propugna ensalzar el carácter de «vino de autor y de terruño», remarcar la diversificación geográfica del vino «siempre que sea justificada», para generar interés los consumidores, al estilo de la película Entre copas . Barbier ha promovido una asociación formada por varias bodegas españolas, en la que no descarta incluir otras francesas. Las que hasta ahora se han incluido en la iniciativa son la bodega del Penedès Can Ràfols dels Caus, las riojanas López de Heredia-Viña Tondonia, Roda y Señorío de San Vicente, y la cordobesa Alvear. La asociación pretende vertebrar una estrategia conjunta.

Las fórmulas para ganar competitividad incluyen seguir modelos como los hoteles temáticos del vino en Reino Unido creados por la empresa Hotels du Vin, potenciar los circuitos en territorios productores y el consumo del vino a copas y no sólo en botellas.

«La imaginación romántica de la tía Elisabeth Barbier plasmó en la novela Las gentes de Mogador las acciones y las contradicciones, los amores y los desamores de una época en la que nuestra familia de viticultores trazó su camino a través del tiempo y el espacio». Así arranca la historia de la saga Barbier, recogida en el reverso del mapa-folleto de Clos Mogador, la finca de 20 hectáreas que da nombre a la bodega y que está tramitando su certificación como el primer vino de finca de Catalunya. El folleto, concebido como un mapa del tesoro, es el instrumento de la campaña promocional del futuro vino de finca. El mapa, con saga familiar incluida, enmarca al lector en un anfiteatro de pizarra, bañado por el río Siurana, en cuyo fluir se mezclan leyendas moriscas. En bancales donde los almendros se mecen al viento crecen las vides de cuatro variedades -garnacha, cabernet-sauvignon, cariñena y syrah- que alimentan 25.000 botellas al año.

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